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그것은 기술적인 용어와 함께 우리가 익숙한 이름을 혼동하기 쉽다는 확실히 '예'입니다. 와인과 함께 할 때, 다음, 그래서 "브라질 사람들은 최근"로 처리 - 또는, 대다수에 알려지지 않은 - 거기에 많은 혼란과 상수이다. 하니 날 그러나, 더욱 혼란에 격려의 아주 개인적인 방법과 관리 엉망. 그것은 사실이 시장에 이렇게, 환경의 직원 "새로운도 다소 준비가됩니다 ....

그것은 존경받는 전문가의 입으로부터 듣고 내가 오늘 어떤 기쁨,이 같이 있었는데, 그 사람은 아무것도를위한 Manoel Beato은이 나라 최고의 소믈리에를 찾을 수없습니다 : 그는 분명 능력과 경험을 강조했지만, 전문가에 따르면,로 이동합니다 사실은 "옛 가드"의 직원들 가운데, 그는 그 복도에서 유일하게 남아있다.

그 누군가가 좋은 소믈리에가? 물론 이죠. 사실, 그 누군가가 소믈리합니다. 비록 그것의 사용은 브라질의 지정은 거의 모든 전문가 소믈리에의 와인, 스마트 수 : 사과와 배 혼동하지 마십시오에 걸렸습니다.

옥스퍼드 컴패니언 와인에 따르면 - 세계 최고의 와인의 문헌 참조, 영어 Jancis 로빈슨에 의해 조직 - 소믈리에 "웨이터 또는 승무원 와인을 전문으로합니다. 소믈리에의 와인이 작품은 어떤 응용 프로그램이 제대로 봉사하고, 즉, 편지의 각 와인의 특성에 조언과 와인과 음식의 조화의 설립을 보장하는 것입니다. "

장소에있는 와인은 사람들을 위해 하루 하루의 한 부분이고, 그것을 어떤 통찰력을 가진 알려져있다 : 사람들을 만들 것입니다 와인, 그 누가 누가 와인을 고려하고, 레스토랑에서 와인 서비스 와인, 증명 와인, 판매하고있습니다. 뭐 그렇게 어려운 갈 수가있다 : "누가 누군지 와인과 음료수를 준비하기위한 책임이있다 oenology에서 졸업장이 와인 oenologist, 그리고이 문제를 고려하는 전문가 (또는 enologista), 좋아하는의 enófilo 달리, 소믈리에 식당에서 와인의 전문적인 서비스 요금을 "Econômico에서 용맹 15/05/2007 ()에서 호르헤 럭 씁니다.

가끔은 브라질 시장의 현실과 낙심. 에 대해서는 아직 읽을 수있다 "Garcon"직업이 없다, 노력하고있습니다 - 모든 빈 할 수 - 준결승 - 정제된처럼 나쁜 사람 반 바 지식인 (누가 읽지 못합니다 : 자연의 안토니오 실버는 전설, 하지만 검색을 블로그에), 또는 기능에 대한 가치를 부여하지 않으면 가치가 조금도하지 않습니다. 결국, 그냥 테이블에 가서는 고객이 원하는 것을 적어, 주방 물어 다시 가져 와라, 안 그래?

"그것은하지 않는 경우에만. 그것은 필수입니다 레스토랑 와인에 대한 전문적인 책임은 고객과의 거래에 큰 능력이있다. 우리는 가까이가 자신의 노출을 두려워있다는 것을 알고 무풍 지대와 함께 인내심을 갖고 클래스 "connaisseur"선두로, 주로 주목받는 그가 거기 () "비싼 와인을 추진하는 이미지 멀어지게 신뢰성 적립 계속 운이.

Garçonzeco the sumaliê의 도약, 그럼 우리가 거기 - - 아무것도 당신이 알고 싶은 nego의 바다 구경도하고 주머니에 변화를 늘리는 방법을 알아보려하지 물론 일을 - 할 것입니다. 그리고 제게 원하는 전화 : 와인에 누구를 위해, 모든 경우에도 술 안했다, 아름다움을 것입니다. 그것은, 광범위한 일반적인 지식 역병의 헌신적인 노력이 필요합니다, 지리의 좋은 기초 지식, 외국의 언어와 시간의 지식의 최소. 도착 시간입니다. 최악 : 젠장, 특히 비싼 - 아니지만 독점적 - 브라질.

오늘의 오픈 스페이스와 내 개구리 가면 여전히 당신의 초안은 1 년 이상의 빼시오. 제목과 논란으로 구멍이 게시물의 크기를 주도하고있다, 나머지는 다음위한 것입니다.

경우에는 취향에 대한 표준이 될 것 "철학자, 데이비드 흄, 물었다. 흄의 솔루션은 법관 또는 우수성 비판했다 신뢰가

• 재판을 보여 민감도;
• 편견으로부터 결코 자유로울 수있다;
• 비교를위한 광범위한 경험을 바탕으로했다;
• 때문에 주목하고 배려심
• "분위기를 압도할 수없습니다

논의가 넘어갑니다 degustador하지만 내 개인적인 기준의 여지없이, 이제부터 상을있다.

만약 당신이 첫 부분을 읽어 보시려면 여기를 클릭하지 않습니다.

아주 잘, 그 맛로 돌아가 보자.

그것은 생산 기술에 대한 끝없는 논쟁의 모든 논란을 관찰하기 위해, 그 옵션에 대한 oenologist가 쉽습니다. 그릇 embrenhou려면 시간이 좀 더 많은 시간을 함께 모든 감정가는 이미 대화에있습니다 :

내적 - 오크 칩 또는 staves (널빤지 쉽게 철강이나 나무의 탱크에 manoeuvrable 칩을가, 어떤 식 으로든에있는 오크 배럴 와인 향기와 맛을 특성을 대체);
스크류 - 대부분의 와인에 대해 간단하게,하지만 이야기 병의 위스키와 여러 가지 다른 음료의 가장 그리고 가끔은 더 비싸다는 세계에서 명성을 깨닫지 못하고있는 믿지 않는 모자 (악명 스크류 캡,);
chaptalization에서 desalcoolização, parkerização, 미쉘 - rollanderização 또는 현재의 와인 시장 동향의 다른.

이 문제에 손가락을 걸고 : 사람들이 누군지 분명하다 오늘 시장과 국민의 취향에 제품 모양으로 사람들의 취향이있다 : 맛을 원하는 사람들이있다는 즉시; 와인을 마시고 싶어 준비; 싶지과 부드러움을 잊어버린 dulçor; 참신하고 모두 시간을 원한다.

에릭 Asimov, 뉴욕 타임즈, 와인은 세계에서 판매되는 대다수의 칼럼니스트가 지적했다 산업상 위해 와인이 생산됩니다. "그들은 세계의 모든 재화와 생산하는 이유는 판매하는 제품을 만들 사용할 수있는 기술을 사용해야한다"고 주장 Asimov.

사실, 피아트 우노 Mille 제조, 유일한 이유는 롤스로이스, 랜드로버 자동차 영국 왕족의 가치가있습니다하려고하지 않습니다. 이 우노으로 저렴하고 빠른 방법을 통해 생산의 특성을받은 와인, 목적과 특정 연령층있다, 롤스로이스와 Grands Crus 프랑스어하면서 자신의 목표와 대상이 매우 제한되어있다.

한 맛의 치열한 "분쟁의 가장 웅변 사례"와인 생산에 오크색의 사용이다. 옛날부터 나무가 와인을 동반합니다 : 초기에, 그것은 단지 차량, 스토리지에 대한 컨테이너 왜냐하면, 이상적인 조건에서, 그것은 방수 소재, 좋은 기동성과 작업을 간단하고 모양이었다.

수년에 걸쳐, 프로듀서는, 나무의 특성에 따라 (한 종족 출신의 실현, 컨테이너, 신규 또는 얼마나 오래된 나무의 크기 등)이다. 와인이 또는 그 영향을 받았다.

와인에 대한 세계 시장이 사실은 미국의 항목으로, 나무를 결코 전에는 중앙의 역할과 관련성이로 인수했다. O uso de barricas pequenas de carvalho novo, com tostado forte (ou pelo menos médio), garantia que a passagem do vinho pela madeira não passasse despercebida, pois seus reflexos no vinho tinham caído no gosto do público.

마데이라 와인, enology에 모든 선택과 취향, 필요하지 않게 품질의 문제입니다. 개인적으로, 와인 amadeirados, 너무 황당한 (와 과도, 지나치게 산성 알콜, 지나치게 일반에), 아니, 그렇게 많은 시간, 뛰어난 동료 컵 날 가장 가마.

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